▲京都，华丽与朴实，入世同出世，在这里并不矛盾
by行止天涯
在日本京都，最不缺的就是大大小小的寺庙。不去看寺庙，就白来了京都。
登上阪急电车，伴着窗外的辉光，一路从大阪行至京都。日本的电车介于火车和地铁之间，有点类似于中国的城际铁路，但是不需要实名制，也不固定座位。它没有车次，只要买一张像公交卡一样的卡，就可以乘车了。进入站台，十分钟内会有两班车，一班快车，一班慢车，快车停站较少，慢车每站都停。站台的指示牌会详细地说明哪种车停哪几个站。
▲京都电车站站牌，快慢车停站一目了然
by行止天涯
在京都河原町站下车，京都之旅就此开篇。虽然是大城市，但是为了保护古都的文化氛围，京都没有一栋高楼，最高的建筑也不过十层。但这并不影响城市的繁华。车水马龙的街道、来来往往的行人、灯红酒绿的街巷……它，既有大城市的繁华，又富含生活气息。京都的街巷是丰富多彩的，每一栋楼的形制都不尽相同，每一家店的招牌都各具特色。反观国内的城市，不论是都市还是县城，其“高大上”的审美品味竟有着惊人的相似。所有的城市都对现代主义的高楼抱以极大欣赏，并将其视为体现城市实力的主要建筑因素。所有的城市都热爱八车道的马路，并因此自鸣得意。然而，面对一个行人稀少的所在，这样做又有何意义呢？我不知道。但我大概从京都的匆匆一瞥中发现了规划城市的更高境界。
▲京都极具民族特色的街头，任何人都能感知到大和的味道
by行止天涯
在路上任意穿行，古老的街巷随处可见，铺着青石板，两侧则是日本风格的古建筑和仿古建筑，游客虽多，但商业化程度没有国内所谓的“老街古镇”高。在京都的路上行走，总会在某个角落偶遇到一座寺庙。这些小寺都不大，其内部建筑也多为近现代重建。但一旦进入寺门，所见皆是植被，并不需过多强调楼阁殿宇，宁静庄严之感自然而生。
顺着窄窄的小路，跨过鸭川。“川”在日语中是“河”的意思，鸭川是京都最著名的一条河，但河道极窄，仅与马路相当。居民沿河建房，既有日本传统民居的特点，又由于在河边的缘故，有点像中国南方的吊脚楼，但其风韵远不及中国江南的小桥流水人家。
▲鸭川边的居民楼。日本居所都是低矮的独栋，各有特色。
by行止天涯
走过一条车水马龙的路，到一条小巷前。从巷口往里一看，黑压压的全是人，我知道这一定是去往清水寺的道路了。路边有如中国各大旅游景区前的商业街，开满了各种旅游纪念品商店和小吃店。在巷子里行走，听到的是带着各地口音的中文。来此处参观的游客，绝大部分都是中国人。走路时并未注意，走到一半，回头一看才发现已经到了半山腰，俯瞰这京都全景，满眼繁华。
▲清水寺门楼。当游客多到驱逐了宁静时，寺庙也变为了景点。
by行止天涯
与中国的旅游景点不同，清水寺并没有一个确切的边界，走到巷子尽头就是一个门楼，上书“清水寺”几个大字，为单檐歇山顶。过了门楼就是一个小山坡。上面有一座木结构的日本式佛塔。在中国，佛塔以石塔居多，也有铁塔，例如广州光孝寺中的铁塔，木塔较少，保存下来的最有名的就是应县木塔。中国的佛塔，唐代及以前多用四边形，例如西安的大雁塔。后世的开封铁塔、泉州开元寺双塔等都是八边形构造。但在日本，佛塔都是四边形木构，而且出檐极深。一般小的日本佛塔高三层，大的高五层，每层四角都会系一个铃铛。清水寺佛塔斗拱漆成橙红色，一看便知是现代重建的。
顺着上山的台阶往前走，就到了一个大殿，大殿正在维修，看不清其全貌。门口的长龙在排队等候进入。我这才知道，原来日本很多景区都是进入景区不需要门票，在景区内要参观某个景点再单独购票。清水寺、南禅寺、大阪城公园都是如此。排队等候多时，终于得以进入大殿，与进入日本任何室内场所相同，进入大殿也要脱鞋。与国内寺庙的大殿不同，这座大殿没有宽阔的大厅，没有铜质主佛造像，狭窄的空间还被分割成几个部分。殿内摆满了罗汉像，人们可以根据一定规则数罗汉求签。这座大殿应该是寺里最古老的建筑了，为纯木结构，但与中国古建筑雕梁画栋、朱漆重彩不同，它的门、柱都保留着木的本色，虽然经过防水处理后有些黑，但可以在柱子上看到原木的纹路。
▲清水寺一瞥。繁华与幽静，结合尚好。
by行止天涯
清水寺的门楼坐东朝西，但大殿坐北朝南，因为大殿建在半山腰，所以门口的平台用几根大柱支撑。这个平台被称作清水舞台。从平台上眺望，确实可见幽林清泉、远山石径。但看到更多的是人。任何景点都是如此，一旦人多，便少了一分韵味和意趣。从清水舞台沿石径下山，两侧是高大挺拔的杉树，也有佛塔和各式各样的雕塑、石刻。但嘈杂的人声总是让这密林安静不起来。本以为寺庙乃清净之地，然而却游人如织，可叹本来幽静之地变为世俗之所，又念到这里是日本的“自杀圣地”，我不愿久留，便赶去下一处寺院寻禅意。（未完待续）
▲清水寺一角。by行止天涯
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